Из-за растущей популярности плитного фундамента, все чаще появляются желающие возвести дом именно на таком основании. Несмотря на возможность создания такого фундамента своими руками и кажущуюся легкость процесса, очень важно знать технологию и некоторые рабочие моменты. Только в этом случае он окажется надежным и будет радовать владельца много лет.
Подробная технология строительства плитного фундамента
Строительные работы начинаются с подготовительного этапа. В них входит изучение характеристик грунта, точный расчет толщины слоя бетона, необходимое количество арматуры. В
случае строительства своими руками, достаточно будет визуального осмотра. Сама же технология проведения подразумевает 2 метода:
- бурение скважин;
- отрывка шурфов.
Для мелкозагубленной основы можно использовать второй вариант. Шурфы должны быть глубиной полметра ниже отметки подошвы основы. В этот момент необходимо определить: есть ли под плитой подземные воды, тип почвы и его несущую способность.
На подготовительном этапе также должны иметься на руках расчеты плиты. Расчет делается на основе общей массы постройки и характеристиках несущего слоя почвы. Зачастую, для двухэтажного загородного дома, достаточно 15 см толщины. В случае высоты основы меньше этого уровня, тогда достаточно армирования в один ряд. Сечение прутов и шаг с которым они будут устанавливаться, тоже рассчитываются на подготовительном этапе.
Разметка
Сам процесс строительства начинается с разметки. Необходимо вынести основные оси. Проблем не возникнет, если перед глазами есть план постройки. Разметка плиты осуществляется по следующему алгоритму:
- Один из углов здания привязывается к существующей застройке. От нее необходимо отложить прямой угол. Таким образом, его стороны будут наружной поверхностью
основания. - Отметить колышком первый угол плиты.
- Далее, благодаря двум сторонам угла, можно отмерять необходимые длины сторон основания и тем самым обнаружить еще 2 точки. Теперь осталось найти последнюю точку.
Диагонали должны совпадать с точностью до 1 см. - Наметив границы, можно приступать к обноске. Она выглядит в качестве вертикальных деревянных стоек к которым прибивается горизонтальная рейка. Обноска должна быть
вбита в землю примерно на расстоянии 0.5-1 метр в каждую сторону от края основы. - На ней проецируются стороны фундамента и фиксируются гвоздями (можно саморезами).
- Далее на них натягивается веревка, которая ограничивает края основы. Благодаря этому методу, удается не повредить разметку во время земляных работ.
Земляные работы
Этап земляных работ подразумевает создание достаточного по глубине котлована. Его глубина должна учитываться исходя из размера следующих значений:
- подушка под основу;
- бетонная подготовка;
- гидроизоляция;
- утеплитель.
Складывая толщину этих прослоек пирога, можно получить глубину котлована. Плита зачастую находится над уровнем почвы или незначительно заглубляется. Если подразумевается возведение постройки с цокольным этажом, тогда глубина котлована будет напрямую зависеть от его высоты.
По периметру фундамента также требуется уложить трубы для тренажа. Не стоит забывать о нормативном уклоне (для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины).
Особенное внимание необходимо уделить местам для ввода инженерных коммуникаций.
Итак, основанием для пирога служит несколько слоев по следующей технологии укладки. Первым делом необходимо укрыть дно котлована слоем геотекстиля, если это требуется по
предварительно утвержденному плану. Материал служит для увеличения прочностных характеристик почвы. Помимо всего прочего, он не даст расползтись сыпучему слою, который
будет на него уложен. Этот материал необходимо укладывать таким образом, чтобы он выступал за края плитной основы не меньше, чем на 1 м.
Поверх геотекстиля укладывается сыпучий материал. В этих целях можно сделать выбор среди щебня, гравия или песка. Наиболее популярной является комбинирование 20 см песка и столько же щебня. Очень важно не использовать пылевую или мелкую фракцию, ведь в этом случае, со временем произойдет его сильная усадка, что даст давление на основу и весь дом. Подложка должна быть толщиной примерно в пределах 30-50 см.
Внимание! В некоторых случаях из-за особенностей почвы, приходится добавлять большее количество песка. Не стоит забывать уплотнять каждый слой. Для песка наилучшим образом подойдет виброплита. Слой не должен превышать 20 см.
Инженерные коммуникации
Если инженерные коммуникации будут пролегать под фундаментом, тогда сейчас самое время проложить их. Перед началом укладки, необходимо выучить базовые принципы:
- перед тем как приступить к выкапыванию траншей, песчаная подушка должна быть плотно утрамбована на предыдущем этапе;
- перед тем как уложить трубы, дно выкопанной траншеи тоже подвергается утрамбовке;
- трубы должны укладываться с правильным уклоном, который задается при выкапывании траншеи. Сеть ведется исключительно прямыми трассами.
Что касается вопроса об уклоне, трубы диаметром 110 мм, должны иметь уклон в размере 20 мм на 1 метр. При диаметре в 50 мм, уклон делается в размере 30 мм на 1 метр. Только правильно выполненный этап работ, позволит избежать крупных проблем с масштабным демонтажем в будущем, поэтому на этом этапе необходимо быть предельно внимательным и следовать определенным правилам:
- нужно постараться избежать большого количества сложных веток с многочисленными боковыми отводами при прокладке канализационных труб;
- до ввода в септик, длину магистрали рекомендуется как можно больше минимизировать.
Это все необходимо делать еще на этапе проектирования. Все водопотребители должны располагаться как можно ближе друг к другу, а не в разных углах дома. Для двухэтажных
домов, ванные комнаты располагаются друг над другом;
- трубы состыковываются с использованием жидкого мыла. Важно внимательно смотреть за тем, чтоб уплотнители не порвались и не подворачивались. Трубы не нужно вставлять до упора, необходимо оставлять небольшое расстояние для подвижки в соединении;
- сверху уже уложенных инженерных коммуникаций обратно закладывается песок, который снова необходимо подвергнуть утрамбовке;
- естественно, перед началом и после засыпки песком, все трубы должны быть проверены на герметичность. Для этого выходы из трассы перекрываются, а сама она заполняется
водой на сутки; - выход канализационной трубы сквозь тело плиты необходимо обмотать изолоном, перед тем, как проводить работы по заливке бетона;
- нал плитой ставят прочистку для канализации.
Чтобы проверить правильность уклона труб, можно использовать старый, но эффективный метод. Берется небольшое количество глины и плотно скатывается в шар, после чего оборачивается газетой. Теперь необходимо опустить его в трубу и следом залить 5 литров воды. Если уклон по трассе соответствует норме, тогда он выйдет с другого конца. Если шарик не вышел или для этого необходимо более 10 литров воды, значит была допущена ошибка на этапе создания уклона или сборки труб.
Канализационные трубы служат в среднем в пределе 40-ка лет. Но этот срок учитывается при эксплуатации в многоквартирном доме, что касается частного, нагрузка на трубы гораздо меньше, а значит и прослужат они дольше. Если возникнет засор, для прочистки потребуется использование сантехнического троса через ревизионные люки в санузлах.
Опалубка для плитного фундамента
Пришло время установки опалубки. Она обустраивается по всему периметру фундамента сбитых деревянных досок толщиной 0.5 см. Не стоит забывать о том, что мы оставляли место для дренажа, оно должны находиться за опалубкой, а не перед ней. Опалубка выставляется на высоту, равную толщине плиты и снаружи укрепляется подпорками. Горизонтально выравнивается при помощи уровня.
Как только опалубка будет жестко закреплена, необходимо сделать подбетонку. Это специальный слой бетона низкого класса, B7,5 или B12,5 толщиной 0.5-0.7 см. Заливать такой бетон можно самостоятельно с использованием обыкновенных ведер или воспользоваться бетононасосом, если таковой имеется. Исходя из погодных условий, приступать к следующему этапу работ можно через 2-4 недели.
Гидроизоляция
Как только слой бетона схватился, необходимо уложить полосы гидроизоляционного материла таким образом, чтобы он заходил на всю высоту опалубки. Рулоны между собой должны быть спаяны.
Зачастую используют обыкновенный полиэтилен высокой плотности, но лучше всего использовать для этих целей более качественные материалы. Иногда используют специальные проникающие составы, но рулонный метод более распространен, главное тщательно проклеить все стыки. Теперь пришло время утеплителя, но стоит отметить, что его далеко не всегда включают в проект пирога. Для этих целей не используют минеральную вату или пенопласт, так как они не имеют необходимого запаса прочности. Оптимальным вариантом будет использование экструдированного пенополистирола, средней толщиной примерно в 10 см.
Внимание! Толщину слоя утеплителя необходимо выбирать исходя из климатического района.
Армирование
Диаметр прута под армирование должен быть в пределах 10-14 мм. Каркас вяжется в 2 ряда.
Первый ряд укладывается на специальные фиксаторы, которые поднимают каркас на 5-7 см. Сетка вяжется с шагом 20-25 см. Для обвязки подойдет обычная вязальная проволока.
Второй ряд необходимо устанавливать таким образом, чтобы арматура была впоследствии спрятана под слоем бетона не менее чем на 5 см. Оба ряда связываются вертикальными
стойками. Это необходимо для удержания второго ряда, чтобы придать жесткость.
Заливка. Бетон для фундаментной плиты. Требования к бетону
Заливать бетон необходимо сразу за один раз. Специалисты не рекомендуют сбрасывать раствор с высоты более полуметра. Для этого процесса лучше всего использовать бетононасос, так как лучше не разгонять смесь дальше, чем на 2 метра от места заливки. Плита заливается сразу, за один раз.
Очень важно придерживаться некоторых обязательных характеристик бетона:
- марка от М200 и выше. Зачастую применяют М300;
- класс общей прочности В22,5;
- водонепроницаемость не менее класса W8;
- морозостойкость – F200;
- подвижность П-3;
- при высоких грунтовых водах, необходимо использовать сульфатостойкие смеси.
Как только процесс заливки будет окончен, необходимо уплотнить его методом штыкования или вибрирования.
Теперь 4 недели пока бетон полностью схватится, необходимо правильно ухаживать за ним:
- чтобы жидкость не испарялась преждевременно, необходимо накрыть его полиэтиленом или мешковиной. Иногда для этих целей используют песок или опилки;
- необходимо часто увлажнять бетон.
Если строительство дома происходит в условиях жаркого или ветреного климата, потребуется обрызгивать плиту водой каждые 2-3 часа. Ночью это необходимо делать 2-3 раза как минимум.
Эти «процедуры» необходимо проводить зачастую на первой неделе, чтобы в бетоне не появлялись трещины из-за преждевременного высыхания.
По прошествии 4 недель, можно приступать к снятию опалубки. На этом устройство плитного фундамента окончено и теперь можно начинать возводить здание дальше.
Заключение
Плитные фундаменты достаточно надежны и имеют высокий эксплуатационный срок, а благодаря возможности использовать в сложных грунтах, делает их незаменимыми и эффективными. Только точное соблюдение технологии и правильном планировании, можно получить качественный фундамент на долгие годы.
