Вчера был последний день в официальном расписании Недели моды в Милане, но это скорее условность: fashion crowd в полном составе уже перебралась в Париж, где с самого утра шли показы. Считается, что там появится возможность наконец вздохнуть спокойно. Расписание показов в Париже не такое плотное (10-12 в день против стабильных 15), а количество презентаций крупных рекламодателей, к которым нельзя не зайти, куда меньше. К тому же Париж интригует дебютными работами новых «назначенцев» — Марии Грации Кьюри в Dior и Энтони Ваккарелло в Saint Laurent. Не говоря уже про показ Off-White и Fenty x Puma by Rihanna — обе марки впервые приедут показывать коллекцию во французской столице.

Но и от завершившейся Недели ожидания были высоки: полгода назад впервые за много сезонов именно миланские, а не парижские показы были отмечены критиками как самые интересные. Было, во-первых, очень красиво — за счет обилия декоративных техник в коллекциях; во-вторых, любопытно — за счет работ недавно заступивших худруков: Питера Дундаса в Roberto Cavalli, Массимо Джорджетти в MSGM и Артура Арбессера в Iceberg, даже концептуально — спасибо Алессандру Микеле в Gucci и бессменным флагманам современной итальянской моды: Fendi, Prada, Marni. А о новом поколении итальянских дизайнеров (те же Арбессер, Джорджетти, а также Лоренцо Серафини) последнее время вообще говорят много и в самом лестном для них тоне. Неудивительно, что от показов сезона весна-лето 2017 в Милане все ждали громких фэшн-заявлений.

И что в итоге? «Ничего нового, зря подиум топтали» — хочется слегка переиначить вчерашнюю статью критика Business of Fashion Анджело Флаккавенто: по его мнению многие коллекции даже не стоили того, чтобы устраивать шоу. Но и Флаккавенто, ругая повторение одних и тех же «кодов» крупных марок, не мог не отметить позитивные тенденции: новые дизайнеры со свежими идеями прокладывают себе дорогу. А наличие вакантных мест у руля Tod's и Salvatore Ferragamo позволяет надеяться, что история с Алессандро Микеле — никому не известным дизайнером из креативной команды Gucci, за полгода перевернувшим мир моды — может повториться.

Мрачноватая готика и винтаж у Gucci, мода на грани декоративно-прикладного искусства у Prada и Marni, очень выразительная юбилейная коллекция Bottega Veneta (50 лет марке и 15 лет руководства Тома Майерса отметили появлением Лорен Хаттон на подиуме), показ Dolce&Gabbana с шоу уличных танцовщиков и традиционно большой (92 лука) коллекцией. А еще — «восьмидесятнический» Jil Sander, подозрительно напоминающий Vetements, авторства Родольфо Пальялунга, показ Salvatore Ferragamo без Массимилиано Джорнетти и презентация Tod's без Алессандры Факкинетти. Вот краткое резюме главных событий, которые случились на подиумах Милана за эти без малого семь календарных дней.

Шоу Philipp Plein с участием Ферги, Fat Joe и Пэрис Хилтон (она же была диджеем на традиционной after-party марки) и одеждой в стиле «Алиса в Стране Гетто» хочется то ли развидеть, то ли разобрать на мемы. Кстати, этим представлением дизайнер попрощался с Италией, готовясь весной перебраться на Неделю моды в Нью-Йорк. А показ Versace, в котором неожиданно появилась Наоми Кэмпбелл, представил коллекцию в спортивном стиле: привычный Versace угадывался в ней лишь местами. Креативные перемены в марке мы отметили еще на кутюрной Неделе минувшим летом, и видимо, обозначенный курс Донателла Версаче решила развивать и дальше. Судя по всему, в дизайн-команде бренда случились кадровые перестановки — и очень удачные.

Фото: Jason Lloyd-Evans, архивы пресс-служб

Текст Елена Кряквина